Сегодняшний материал, наверное, мало для кого станет откровением. Речь пойдёт о такой нехитрой минутной процедуре, как профилактика корпусных, процессорных и других вентиляторов, коих в обычном системном блоке насчитывается минимум два – на процессорном кулере и в блоке питания. Видеокарты, в большинстве своём, также оборудованы вентиляторами. Некоторые материнские платы оборудованы активным охлаждением чипсетов. И уже через 1-2 года эксплуатации первые симптомы износа вентиляторов дают о себе знать. Гудение, треск, перегрев, заклинивание либо затруднённый старт, особенно при использовании V/PWM управления скоростью вращения. Также нередко можно встретить комбинацию из подшипника скольжения и одного (или даже двух) подшипников качения. Как правило, боксовые вентиляторы оборудованы подшипниками качения (т.е. шариковыми подшипниками), а большинство вентиляторов в блоках питания – подшипниками скольжения (т.е. простыми втулками с уменьшенным трением). Корпусные вентиляторы, а также пропеллеры на видеокартах и чипсетах материнских плат зачастую выполнены на подшипниках скольжения, что позволяет существенно снизить их стоимость. Эти самые подшипники скольжения имеют нехорошее свойство терять смазку, одновременно набирая в неё металл. Учитывая особенность конструкции, просто долить масла под пробку будет недостаточно для нормальной работы изношенного подшипника, да и дело здесь не только в смазке. Если же вы столкнулись с описанными выше проблемами, но не имеете опыта сборки/разборки вентиляторов – эта статья именно для вас. Остальные могут просто прикинуть, насколько схожи наши подходы к профилактике.

Для проведения всех профилактических процедур нам понадобится канцелярский нож, одна обычная спичка, тонкая тканевая салфетка (для очистки мониторов, например), небольшая кисточка, не помешает любой пылесос и вязкая смазка.

Итак, приступим к разборке конструкции. С корпуса вентилятора первым делом необходимо удалить наклейку круглой формы. Эта наклейка приклеивается к корпусу с помощью клея, который приходит в негодность после попадания на него масла. Наклейку можно поддеть канцелярским ножиком и отложить в «надёжное место». Тем же ножом приподнять резиновую защитную пробку. Теперь мы получили доступ к узлу фиксации, который состоит из плоской фторопластовой белой шайбы и резинового уплотняющего кольца. Фторопластовая шайба снимается легко, достаточно просто поддеть её ножом, придерживая большим пальцем, чтобы не отскочила на пол. В былые времена в обязательном порядке на вал ротора устанавливалась специальная пружинная усиковая шайба, которая препятствовала поступательному перемещению вала. Всё реже она встречается на современных дешёвых вентиляторах. Малые габариты и исполнение из закаленной стали задают этой детали упругость и хрупкость. Процесс снятия шайбы с вала ротора зачастую заканчивается её поломкой. Шайба при разведении её усиков может лопнуть. Не могу сказать, что без неё работа вентилятора невозможна. Но, раз уж она была на месте – постарайтесь не сломать. Я бы советовал поэтапно вытянуть каждый усик из проточки и одеть на вал, а потом аккуратно скатить шайбу с вала. Будьте внимательны и осторожны! Конец вала ротора имеет коническую фаску. Если отпустить шайбу в момент прохождения фаски – отскочит на метр-два, и потом уже не найдёте. Это ещё обиднее, чем просто сломать. Ещё и время на бесполезные поиски потратите. Всё. Теперь ничто, кроме магнетизма, не мешает снять крыльчатку.

Крыльчатка внутри колпачка имеет стальное фиксирующее кольцо и резиновый магнит в виде толстой согнутой полоски. Первым делом необходимо удалить скопления пыли и излишков старой смазки из колпачка, также не мешает прочистить и лопасти. Салфеткой основательно протираем вал, чтобы нигде не осталось старой смазки. В разобранном состоянии вентилятор очень легко очистить, причём от кисточки или салфетки даже пылинки в самых укромных местах уже не скроются. Часто на лопасти попадает не только сухая пыль, но и жидкие вещества, что приводит к образованию грязевых плёнок на оконечностях крыльчатки. На фотографии выше хорошо просматриваются коричневатые пятна именно такого происхождения. Кисточкой их не удалить. Зато влажная салфетка с лёгкостью решает такую проблему. Нельзя недооценивать вред от такого типа загрязнений – при скорости вращения в 1500 оборотов в минуту и выше, из-за такого налёта могут возникнуть биения, что (со временем) приведёт к сильному трению и заклиниванию ротора. Также следует проверить положение фиксирующего кольца. Оно не должно свободно перемещаться внутри колпачка. При необходимости его следует утопить внутрь колпачка и закрепить клеем – достаточно одной-двух капель по контуру. Резиновый магнит довольно хрупкий. Лучше проделывать эту операцию руками, а не отвёрткой, которая может соскочить и отколоть часть магнита, что обязательно нарушит балансировку и приведёт к небольшим по амплитуде биениям. На валу в месте его крепления к колпачку обычно присутствует резиновая прокладка, если она сильно изношена – её можно перевернуть обратной стороной, срезав выступающие края, чтобы задать первоначальную плоскость.

Также у нас появляется доступ ко всем скрытым поверхностям рамки. Если снять статор – можно полностью очистить от грязи и пыли вообще все элементы конструкции. Но снимать и одевать статор на втулку нужно ещё осторожнее, чем пружинную шайбу с вала. Здесь повреждения без паяльника и/или клея не исправить. В плату с электрической схемой запаяны выводные концы обмоток статора. Их можно попросту оторвать, обломав пластиковые крепления. Так что, если статор слишком туго сидит на втулке – лучше просто ограничиться удалением грязи кисточкой. Проверить посадку статора также не помешает. Очень часто от биений и вибрации статор поднимается вверх по втулке в направлении колпачка крыльчатки, которая начинает тереться узлом фиксации о неподвижную бронзовую втулку, что приводит к затруднённому старту и остановке ротора. Мало того, может раскрошиться усиковая шайба, а кусочки металла в подшипнике никогда не приводили ни к чему хорошему. Вал может так сильно заклинить, что вынуть его без последствий будет невозможно. Да и царапина на внутренней стороне неподвижной втулки сразу же даст о себе знать.

Если вы всё же сняли статор – перед вами предстанет рамка, схожая с той, что изображена на фотографии ниже.

После удаления пыли и грязи, остатков старой смазки с поверхностей статора и самой рамки, приступим к очистке внутренней поверхности втулки. Для того, чтобы надёжно и качественно прочистить втулку, следует воткнуть в рабочее отверстие спичку, желательно через один слой тканевой салфетки. Спичка не повредит поверхность. Благодаря плотному контакту с рабочей поверхностью втулки вся старая смазка с накопленными в ней металлическими частицами будет удалена. Край салфетки можно вытолкнуть наружу и протащить её целиком «на вылет».

Вот и закончилась стадия разборки и очистки, пришла очередь добавления новой смазки и сборки вентилятора. Со сборкой вопросов возникнуть не должно – просто провести сборку в обратном порядке. А вот к выбору смазки стоит подойти серьёзно. Я умышленно не применяю слово «масло», потому как масло не обладает нужной вязкостью, а потому и не является подходящим вариантом. С ним, конечно, лучше, чем без него. Но я бы советовал использовать более густую смазку типа «Циатим», или что-нибудь аналогичное, например «Эра», «Зимол», «Лита», «Литин», «Литол». Для низконагруженных применений наилучшим выбором будет «Циатим-221», но при использовании такой смазки необходимо помнить о том, что она несовместима со смазками других типов. Смешение ее с другими смазками недопустимо. Вот почему важно хорошо очистить поверхности. Масло быстро вытекает, разбрызгивается на электрическую схему и лопасти, что приводит к образованию грязевых плёнок на различных поверхностях вентилятора. А смазка «Циатим-221» термостойкая, обладает достаточной вязкостью и прочими эксплуатационными характеристиками, потому и применяется даже для подшипников качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10 000 оборотов в минуту. Работоспособна в интервале температур от -60 до +150 градусов по Цельсию. «Циатим» – кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом. Содержит антиокислительную присадку. Иногда её ещё называют «силиконовой смазкой». Я, конечно, понимаю и такую логику, но силикон закачивают не в подшипники. А вот кремнийорганическая жидкость – это как-то грамотнее.

Нанести «Циатим» на трущиеся поверхности не сложно. Чистой спичкой необходимо нанести на вал ротора тонкий слой смазки, еще немного добавить с двух сторон неподвижной втулки. Поставить ротор на своё место и провести несколько вращательно-поступательных движений, чтобы смазка распределилась по всей поверхности подшипника скольжения. Если же в конструкции вашего вентилятора присутствует и подшипник качения – разбирать его не стоит, достаточно просто обмакнуть его в смазку и удалить излишки. Вращение вала сделает остальную работу за вас. Да и долговечность шариковых подшипников в несколько раз больше. На этом профилактика вентилятора закончится, и его можно вернуть на место.

P.S. Надеюсь, я не упустил ничего, что может помешать вам самостоятельно решить проблемы со своими старыми добрыми вентиляторами, и они прослужат вам ещё не один год. Тем меньше мусора за нами останется, тем меньше нового пластика пойдёт в производство, тем меньше белых медведей утонут на растаявших льдинах. Вот какое важное значение будет у десяти минут, потраченных вами на профилактику…

Андрей Байков
SASecurity gr.
q@sa-sec.org